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说茶

Published:2015-10-26 21:10:13 Text Size:【BIG】【MEDIUM】【SMALL】

汉中是一块美丽富饶的平原。没到过汉中，以为地处大西北，秦巴两大山系夹峙，又有汉水从中间蜿蜒流过，可能非常闭塞荒寒，其实闭塞有之，荒寒则未必。历史上，汉中绝对是一片富庶膏腴之地，在地理上属于南方，生活习惯与巴蜀一带非常接近，其中一个证据就是产茶。茶属于南方，汉中是最北的南方，处在南北地理分界线靠南的一边，出秦岭再往北走，就没有茶的踪迹了。

汉中产茶非自今日始。在古代汉中就有茶农，世代以务茶为生。汉中有茶，北方有马，在茶马贸易的年代，陕南绿茶成为一种仅次于粮食的战略物资，通常被国家控制，这些在正史上都有记载。到了现代，各地调整产业结构，地方政府纷纷打起茶叶牌，有条件务茶的地方，都把茶叶作为经济发展的突破口，茶业生产开始有了规模有了档次，进入了一个大发展的黄金时代。

汉中茶分两大片区：汉水以南，以西乡、镇巴、南郑等县为主产区；汉水以北，以勉县、宁强为主产区。茶产区都是山区，距离汉中城区最近的茶山，少说也当在百里之遥。从发展远景看，汉中平原周边的广大山地，适合种茶的地方很多，拥有发展茶叶的巨大空间。由于缺少统一规划，大家一拥而上，纷纷开发名茶，造成了资源的浪费，后来经过市场淘汰，最终形成三大名茶：秦巴雾毫、定军茗眉、宁强雀舌。仔细玩味一番，细心的人们发现，这些命名无不是冲茶的叶形而来，强调的都是它的娇小和柔嫩，力求形象，美感，诗情画意。茶是美好的事物，自当让人有一个联想的空间。

清明节后某日，看着天气晴好，于是有了一次茶山之行。同去的一位老板开着私家车，还有一位高校的朋友，都是嗜茶如命的人，知道该什么时候到什么地方，为一年的美好时光储藏茶叶。

我们去的这座茶山，位于勉县境内，号称万亩茶园。人言高处不胜寒，茶性喜暖湿，故而茶山一般都不高，但路途却相当遥远。我们离开平原，穿过勉县以西的广大丘陵，进入了一片看上去相当蛮荒的山区，在一座叫阜川的集镇稍事停留后继续上行。路是红泥土路，随山势曲折蜿蜒，勉强容得小车通过，两侧都是密密的灌木，许多树叫不出名字，不时听见涧中流水鸣溅，却很难看到涧水的踪迹。经过三小时车程，眼前开阔起来，一大片土木建筑出现在眼前，以为是一个行政村，其实这就是我们要造访的茶园了。

登山本是一大享受，登茶山又堪称享受之最。其他山多有宗教诉求，且往往多有艰难险阻，茶山却平易得多、纯粹得多，没有什么文化的附加，只与大自然亲近，便觉格外惬意。这里景好空气好，到处一片绿色，空气洁净到无，真是爽快极了。茶一般生长在海拔1200到1800米的山地之间，对空气的湿度、光照、土质的构成、特别是土壤的酸碱度，都有极严的要求，因而产茶的区域总是呈带状，不长则已，要长则这个纬度的山地都能生长。杂草灌木被清除了，按两米左右的间隔，长满了一畦畦的茶树，又必须修剪才肯生发新枝增加产量，也好方便采摘，这样多年下来，茶树就像是一些精心修剪的冬青，篱笆墙一样排开，一直排到山的某个地带。在采茶人踩踏的道路两旁，种植着黄花，茶畦之间的空地上，生长着一些野蒜，这些野蒜（很可能就是大蒜的祖先），通常被人工养植的大蒜，味道还要鲜美。附近的小树林里，各种鸟儿飞来飞去，一蓬一蓬的桂鹃开得正旺。别看望出去到处都是山峦，你只要顺着那些简易的公路随便走去，也许刚转过一个山嘴，往往又有茶山，拓开一片全新的风景。茶园老板是一位陈姓青年，非常精明强悍，为了经营这一片茶山，把整个家都移到了茶园——按照合同他可以经营四十年，差不多正好是这一批茶树的寿命。

名茶产量一般都很低，一个最重要的原因是，它对原料要求极为苛刻。近年南方的铁观音、普洱茶相继登陆汉中，站住了脚跟。茶当然都是好茶，但这些茶是发酵茶，采用的原料都是茶树上的大叶子，而绿茶中的极品，必得是茶树第二年刚刚生出的芽苞，有严格的以毫米计的尺寸规定，稍大一点都不行；叶芽必得是两瓣，多了也不行，还得大体匀称。稍大一点，就只能制作毛尖了；再次一点，就只能制作炒青了；比炒青再大一点，就什么也不能做，只能长老在茶树上了。茶树上那些又肥又厚、颜色很深的老叶，通常就是这样生成。茶树又不能施化肥，只能施以油渣，如果没有足够的油渣，就只能以有机肥代替，这样出产的茶才有真味。茶之所以香，就在于它嫩芽里的养分，经过了一个漫长冬天的缓慢积蓄。可是一棵茶树的第一批萌芽能有多少呢？绿茶又极娇贵：铁观音大都可以久存，尤其普洱茶，存放越久反而越好，绿茶却以纯天然取胜，以时鲜为贵，存放时间一久，茶叶中的有机成份，便会与氧气化合，这样一来，茶香也随之散失殆尽。故而茶叶存放极讲究，要求密封好，零度恒温保存，还得留心与异味隔绝，以防串味。当年的鲜茶，饮用起来是一种高品位的享受，是一种人与大自然的交谈，不光中喝，还中看。本来只是一小撮绿茶，酽汤一冲，一杯水立刻有了内容，绿中透亮，看着明亮灿烂，给人一种别样的享受。而那些被氧化的陈茶，开水一冲，汤色很快变红，喝不出香味，倒有一种麻麻的苦感，总归寡淡无味，会让人一下子兴致全无，坏了心情。

一般以为，采茶的都是妙龄少女，因为只有她们才配与极柔嫩、极水灵、极高洁的茶联系在一起。据说龙井茶就妙在这里，除了那一片金不换的宝贵水土，单是采茶的工序，就足以让人想入非非：因为每一片茶叶在采摘的时候，都经过了妙龄少女的嘴唇，残留着少女的唇印。其实这只是男权社会的一种集体意淫。采茶当然以妙龄少女为佳，但我在茶山看到的采茶女，大都是一些普通的农家女，来自各种各样的家庭，要么由于家庭的拖累，不能到南方打工，只好到茶山采茶挣钱糊口；要么做不了大事，就来做采茶的小事。对茶山老板来说，什么人来他都欢迎，因为每年的这个时候，总有大量的茶叶要采，茶老板正焦急地四处找人，有时候出上高价，也找不到足够的采茶人，只好骑上摩托四出动员。采茶是一个不容许任何机械加入的劳动密集型的工作，一点也不能将就。以定军茗眉为例，每四斤鲜叶，可炮制一斤成品。一个熟练的采茶女工，每天手不停采，充其量也只能采三斤鲜叶，报酬在四十元左右。鲜叶采集下来之后，又有一套复杂的工艺，都必须送到机械化程度很高的专业茶厂进行加工——为提升茶叶质量，地方政府近年取缔了小型茶厂，一律代之以专业化的大工业生产，不经过这些复杂的工序，以鲜叶直接冲泡，不仅喝不出茶的香，几乎不能下咽。又不巧每当采茶时令，正碰上农村栽小苗秧，各家都有一大堆紧迫的作务。茶到了火候就得采，到第二天，质量又不一样了，再长大一点，可能完全没了用处，只能眼巴巴看着它们长成老叶。进入夏天制完炒青以后，茶园封园进入休眠状态，什么茶也不能采了。如此，一座茶山每年因采摘不及而长成老叶的“名茶”，少说也以千斤计！所以每当这样的时候，茶山老板急得焦头烂额，须得像请客一样，动员大批的采茶女到茶山采茶。有了这样的教训，每一个茶老板都掌握着一个网络，记着一个长长的名单，到时候会用专车把采茶女工接到茶园，管吃管住，以便她们能够心不旁鹜，专心采茶。

这样的工作一点也不浪漫，反而十分无聊。须大家凑成一堆，一边闲话，一边慢慢做，方能打发掉那无边的寂寞。故而茶实在是寂寞的产物。在一个逐利的浮躁的年代，采茶女的辛勤劳动和对生活的无奈，都浓缩在茶里。制茶的过程是一个浓缩的过程，用茶的过程却是一种释放，正好是一种逆向的运动。这使我们多少感到几分沉重。我们去的时候，正巧看见她们成群结队，说说笑笑，每人胸前拴着一只小竹篓，在起伏的茶山的褶皱之间移动。

我们在茶山上到处走着，拍些照片。袁老板则拔了一大把小蒜，赞不绝口。中午就在茶老板那里用餐，吃的是红烧腊肉，里面佐以他采集到的一大把野蒜，其色鲜美，其味绝佳。

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